Как устранить влажность в погребе или подвале

Как устранить влажность в погребе или подвале

Когда появился конденсат в погребе, как избавиться от него определяют, основываясь на причинах, спровоцировавших его образование. Сырость – явление неприятное, уничтожающее запасы на зиму, которые отправили на хранение в погреб.

Когда в подвальном помещении чрезмерно влажно, портятся не только продукты, но и дом начинает постепенно разрушаться – проседать, фундамент становится слабее. Кроме риска потерять жилье, сырость опасна и для здоровья жильцов.

Что такое конденсат

Избавиться от сырости в подвале возможно только после понимания сути такого явления, как конденсат. Это явление имеет прямое отношение к двум другим понятиям – относительной и абсолютной влажности. Эти два термина сходны по смыслу, но различаются по мерам измерения. И, когда влажность в помещении изменяется определенным образом по каким-то причинам, может образовываться конденсат. Абсолютную влажность воздуха определяют в г/м3, а относительную измеряют в процентах.

Способность удерживать влажность воздухом зависит от его температуры. То есть – чем выше температура, тем меньше влаги содержит воздух и в обратную сторону. Из-за этого стремительное падение температуры воздуха провоцирует рост его максимальной влажности и приводит к излишкам влаги. Этот избыток оседает на холодных поверхностях в подвале каплями воды.

Необходимые для конденсации воды условия

Для образования конденсата в помещении должно быть сочетание 2 факторов – холодные поверхности и регулярное поступление в подвал теплых воздушных масс. При этом благоприятным фактором для образования конденсата выступает отсутствие в погребе вентиляционных отверстий, наличие которых способно отчасти снизить объем образовывающегося конденсата.

Для справки!

Вытяжная вентиляция предотвращает явление конденсации влаги из-за того, что выводит вовне испаряющийся с поверхностей конденсат. Вентиляционная система – это важный элемент замкнутой системы испарение-конденсация-испарение.

Причины образования конденсата в погребе

Влага может оседать на холодных поверхностях в погребе в связи с различными факторами. Но, имеется ряд наиболее распространенных причин, приводящих к образованию конденсата в подвальных помещениях. Некоторые из причин являются следствием ненадлежащих конструкционных моментов, а часть из них – влияние природных факторов. Наиболее часто к появлению капелек воды и сырости в погребе ведут следующие обстоятельства:

  1. Неполадки с вентилированием подвала – проблема появляется еще на этапе проектирования либо строительства жилого здания. Чаще всего она выражена тем, что недостаточно хорошо уложенные плиты перекрытий либо не убранный строительный мусор перекрывает вентиляционные пути. По итогу образовывается конденсат и возникают условия, благоприятные для развития плесени.
  2. Капиллярное поступление воды в погреб через трещины в кладке либо из почвы – при нарушениях технологии закладки фундамента через некоторый временной промежуток на внутренних стенах основы строения во время температурных скачков будет оседать влага. Это отрицательно влияет на крепость фундамента и по итогу способно стать причиной частичного обрушения жилого строения.
  3. Увеличение уровня грунтовых вод. В весенний и осенний сезоны, по причине выпадения большого объема осадков, уровень грунтовых вод увеличивается. Это приводит к подтоплениям погребов и подвальных помещений и, по итогу – к сырости. Неудовлетворительный дренаж неспособен справиться с появившейся проблемой, что создает хорошие условия для оседания конденсата. Результат – порочный круг, при котором подвал постоянно сырой и снизить уровень влажности в нем фактически невозможно.

Убрать сырость из погреба возможно после определения точной причины ее возникновения. Как только первопричина выявлена, необходимо сразу принимать меры по ее устранению. Чем быстрее будет решен вопрос с образованием конденсата, тем лучше – сырость приводит к развитию плесневого грибка, споры которого попадают в воздух. Наличие в жилом доме очагов с плесенью плохо отражается на здоровье жильцов.

Внимание!

Попадая в дыхательную систему человека, эти споры приводят к различным заболеваниям, в том числе опасным – воспалениям легких, новообразованиям (в том числе – злокачественным).

Способы устранения причин образования конденсата

Когда в подвале нарушен воздухообмен, самый простой способ исправить ситуацию – организовать дополнительное вентилирование помещения. Подвальная вентиляция может быть 2 типов – естественная и принудительная. Естественная вентиляция осуществляется за счет «продухов» — отверстий в основании здания по периметру. Чтобы она работала, необходимо строгое соблюдение норм во время возведения жилого дома. По правилам, общая площадь «продухов» обязана быть представлена 1/400 от площади строения.

Принудительная вентиляция осуществляется благодаря специализированному оборудованию, которое нагнетает воздух. Чаще всего такой тип вентилирования применяют в случае подвальных помещений значительной площади. Обеспечить принудительную вентиляцию стоит дорого, поэтому этот вариант нецелесообразен в случае обыкновенных бытовых подвалов в частном секторе.

Кроме обустройства вентиляции уменьшить влажность в погребе возможно, проведя 2 процедуры – организовать вытяжку и выполнить теплоизоляцию инженерных сетей. Когда в подвале проложены канализационные и водопроводные трубы, температура в них повышена относительно воздуха. По итогу на этих коммуникациях появляется конденсат. Чтобы прекратить теплопотери необходимо сделать защитную оболочку для труб – «шубу». Для теплоизоляции инженерных сетей подходят такие виды материалов:

  • вата минеральная;
  • пенополистирол экструдированный;
  • пенопласт.

Вытяжку в погребе делают путем установки вентиляционной трубы либо короба. Зачастую их возводят вплотную к несущим стенам. В погребе фиксируют 2 трубы – приточную и вытяжную. Согласно строительным нормам, чтобы система вытяжки функционировала на полную мощность, трубы располагают на различной удаленности от пола подвала и пристраивают к противоположным несущим стенам.

Для справки!

Располагать вытяжную и приточную трубы в противоположных частях помещения необходимо для поддержания тяги.

Когда причина подвальной сырости – грунтовые воды

Когда в погреб попадают грунтовые воды – это большая проблема, которая в перспективе ведет к частичному обвалу строения. В таком случае необходимо предпринять ряд вспомогательных мероприятий, которые направлены на повышение крепости фундамента и откачку этих вод. Нужно откопать фундамент, выполнить дренаж по периметру строения и сделать отмостку, укрепить основу дома, организовать внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, просушить погреб. Этот комплекс работ самостоятельно сделать сложно, лучший вариант – обращение к специалистам.

Капиллярное поступление воды

Когда конденсат появляется на стенах – это признак того, что влага проникает из окружающей среды. Чтобы бороться с конденсатом успешно, необходимо оценить степень проблемы и выбрать способ на основании ее серьезности. Самый простой вариант – защитные гидроизолирующие составы, закрывающие поры бетона. Они позволяют точечно воздействовать на отверстия, которые являются «входом» для влаги. Эти средства также допустимо наносить на всю площадь помещения – когда определить проблемные зоны тяжело либо их слишком много и они небольшие.

Второй вариант – применение гидроизоляционных материалов – линокрома, рубероида, гидроизола. Эти материалы во время производства пропитывают битумом, препятствующим прохождению влаги. Подвал нужно оклеить гидроизоляцией на внутренней и, насколько это возможно, на внешней стороне. Для дополнительной защиты стен и пола применяют полимерные смолы и битумную мастику. Такие составы возможно распределить по проблемным зонам погреба самостоятельно, но эти средства не всегда способны перекрыть доступ влаги в подвальное помещение. Поэтому лучшим решением выступает совместное их применение вместе с гидроизоляцией подвала.

Для справки!

Есть еще один способ избавиться от капиллярного проникновения влаги в погреб и образования конденсата на стенах – экранирование. Но, эту методика применяют только в тяжелых ситуациях – когда капиллярное воздействие дополнено грунтовыми водами. Защитные щиты выполняют из бетонита, глины и геотекстиля.

Организация правильного притока и оттока воздуха

В битве с сыростью в подвале отлаженность вентиляции отыгрывает не последние роли. Вентиляция обязана быть приточно-отточного характера и, лучше, когда система вентилирования сквозная – выходы расположены на 2 противоположных сторонах погреба. Вывод 1 трубы надо располагать на 30-40 см выше относительно уровня пола. Окончание другой вентиляционной трубы нужно крепить непосредственно под потолком. Усилить вентиляционную способность возможно благодаря монтажу вентилятора в 1 из труб, что позволит при необходимости увеличить воздушный приток.

Тем не менее, открывать вентиляцию в погребе, применяемом для хранения продуктов, не рекомендуют в теплый сезон. Вентилировать подвал с продуктами можно только, когда температура на улице станет ниже, чем в помещении. В другом варианте теплый воздух, поступающий с улицу, приведет к обратному эффекту – в погребе начнет скапливаться конденсат. Чаще всего на весенне-летний сезон и в начале осени вентиляционные ходы в подвале перекрывают.

Когда подвал используют в качестве подсобного помещения, то вентилировать его возможно круглый год – даже, когда температура на улице выше. Но, чтобы не спровоцировать образование конденсата, во время вентилирования необходимо использовать вентустановку. Это поможет в краткие сроки ликвидировать разницу температур. После того как температура в подвале и на улице сравнялась, нужно периодически вновь включать вентилятор – в помещении отметка градусника будет медленно снижаться, так как оно расположено под землей.

Естественная вентиляция

Чтобы предотвратить скопление лишней влаги в подвальном помещении необходимо в первую очередь обустроить естественное проветривание. Для этого надо в стене сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Будут необходимы две трубы сечением 12 мм. Одну располагают в основании стены – для притока. Трубу для оттока воздушных масс надо располагать под потолком погреба. Чем выше конец трубы от пола, тем сильнее отток. Трубы заворачивают в «шубу» – теплоизолируют. Отверстия труб закрывают сеткой – от насекомых. Кроме этого, выводные наземные концы сверху защищают конусом – от осадков.

Внимание!

Диаметр труб 12 мм подходит для небольших погребов – до 10м2, в случае более просторного помещения нужно большее сечение. Материал не важен – подходят и металлические, и пластиковые.

Во время организации естественной вентиляции необходимо принимать во внимание верное расположение элементов. Нужно также не забывать о том, что естественный тип вентиляции может справляться со своей основной функцией исключительно в холодный сезон, когда отток-приток возникают по причине разницы температур. В теплый период надо проветривать подвал принудительно.

Принудительное проветривание

На трубах устанавливают определенные задвижки, которые предназначены для регулирования воздушных потоков. Летом задвижку открывают на максимум, а в зимний сезон зазор калибруют – в зависимости от крепости морозов. Если в подвале и снаружи температуры равны, то на приточную трубу устанавливают вентилятор. Он может включаться автоматически либо вручную. Когда вентилятор начинает работать автоматически – это более удобно, так как не надо вести контроль и выбирать моменты для включения и отключения вытяжки. При возникновении рисков образования конденсата срабатывает автоматика и вытяжка начинает работать.

Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций снаружи

Прежде, чем приступать к организации гидроизоляции и утеплению, необходимо определить общее состояние жилого дома. Нередко в подвале чрезмерно сыро по причине неправильного монтажа водоотвода. Чтобы увериться, что водоотвод был поставлен правильно и других легко устраняемых причин, из-за которых в подвале появляется конденсат, нет, нужно выполнить такую последовательность действий:

  1. Производят внимательный осмотр каждого из откосов на здании.
  2. Проверяют – отводят ли трубы водостока жидкость в специальную воронку ливневки, расположенную под землей, либо в водосточный желоб.
  3. Выполняют проверку дренажной системы, которая расположена вокруг строения.
  4. Проводят оценку состояния отмостки. Когда есть признаки разрушений необходимо убрать поврежденные части.
Для справки!

Если были выявлены неполадки, их необходимо ликвидировать в ближайшее время. Только после устранения недочетов возможно переходить к защите стен под землей.

За границей стен подвального помещения выкапывают небольшую яму, глубина которой на 50 см ниже уровня пола в погребе, а ширина – 0,5 м. Наружную часть стен дома просушивают – естественным путем либо при помощи специализированного строительного оборудования. После высыхания, стены обрабатывают антисептическими строительными растворами. Выкопанную яму заполняют щебнем. Из рубероида изготавливают плотную отмостку, которую закрепляют на стене здания. Располагают рубероид на 50 см выше уровня земли и отводят за угол внешней стены. Хорошо сделанную отмостку промазывают битумной мастикой.

Устройство вытяжки

Чтобы выбрать необходимую вентиляционную установку надо знать нужную производительность комплекса вентиляции и номинальное сопротивление воздуховодов. В случае принудительного типа хватает 1 вентилятора, который встроен в вытяжную трубу. В приточный канал, в основном, не нужна вентустановка – хватает минимальной разницы давлений точки забора воздушных масс и его подачи, которая создается работой вентилятора на вытяжке.

При выборе между недостаточно и чрезмерно мощной ветустановками необходимо отдавать приоритет более производительной. Оптимизировать излишне мощный вентилятор возможно несколькими способами. Первый вариант оптимизации – монтаж перед вентустановкой дроссель-клапана, который будет немного снижать мощность, но при этом нагрузка на вентилятор возрастет.

Второй способ – включать вентустановку на средних и малых оборотах. Но, это возможно только в случае дорогих моделей, дешевые варианты имеют только 3 скорости, которых недостаточно для нормальной балансировки производительности. Последний способ – минимализировать максимальную производительность. Воплотить подобное благодаря управлению наибольшей скоростью вращения вентилятора – если это предусмотрено производителем.

Внимание!

Так как нормы жилстроительства не предусматривают применение вертикальных вариантов естественной вытяжки как основу для принудительной вентиляции, воздуховоды заводить на них воспрещено. Но, если нельзя развести трубы сброса-забора воздуха по противоположным частям подвала, нужен развод вытяжного и приточного каналов по вертикали на 3 м и больше.

Утепление и пароизоляция потолка

Когда перекрытия в доме выполнены из дерева либо бетона есть сложности в утеплении промежутка между подвалом и жилым помещением. Если утепления нет, то конденсат может появляться из-за тепла, поступающего из дома. Делать плотную стяжку на полу нельзя, так как деревянные перекрытия, а иногда и бетонные, могут не выдержать массу цементного раствора. Но, когда промежуток между домом и подвалом бетонная плита подбирают варианты более тяжелые. Утеплить поверхность между погребом и домом можно следующими материалами:

  1. Пенополистирол. Из указанного материала производят маты и плиты для укладки теплых полов. Лучшая плотность для деревянного перекрытия – 35 кг*м3, для бетона возможно выбрать другую. Главные качества этого варианта – простота размещения, влагостойкость, паронепроницаемость и качественная теплоизоляция.
  2. Минвата также подходит для утепления перекрытий из подвала, но этот вариант требует дополнительной гидроизоляции со стороны дома – материал гигроскопичен и при намокании теряет теплоизоляционные свойства. Рекомендуют обеспечивать при повышенной влажности в погребе пароизоляцию с нижней стороны.
  3. Керамзит – сыпучий материал малой массы, который можно использовать в перекрытиях. По своим свойствам не горюч, но впитывает влагу, увеличивая собственную массу, из-за чего оказывает повышенную нагрузку на перекрытия. Рекомендуют укладывать в ячейки под полом с дополнительной паро- и гидроизоляцией.
  4. Эковата – экологически чистый материал, который применяют как утеплитель. Не горит, не проседает и не теряет свойств при намокании. Утеплитель используют в растворе и сухом виде, но технологический процесс включает необходимость применения нагнетающего оборудования, поэтому собственноручно уложить его не получится.
  5. Древесные опилки – натуральный материал с низкой ценой. Среди недостатков подчеркивают подверженность – огню, гниению, грибку, насекомым, грызунам. Такой материал можно использовать исключительно в смеси с гипсом, известью или глиняным раствором, что приводит к снижению изоляционных качеств и повышает его массу.
  6. Жидкий пеноплиуритан – аналог монтажной пены, который предназначен для утепления поверхностей. При равномерном нанесении формирует плотное утепляющее покрытие. Материал наносят посредством распыления на поверхность. Среди свойств отмечают влагостойкость и легкость. Главный недостаток – подверженность огню.
Внимание!

Теплый пол над подвалом с деревянными перекрытиями положить не получится, по причине того, что конструкция предполагает укладку цементного раствора. Такая стяжка к деревянным перекрытиям не применима, так как масса этого варианта утепления значительна.

Утепление стен подвала эксплуатируемого здания

Когда утепление перекрытия было проведено качественными материалами, но конденсат в подвале продолжил скапливаться, то есть необходимость выполнения такой процедуры в отношении стен и пола. Вертикальные поверхности утепляют пенополистироловыми плитами и пенополиуретаном – эти материалы более устойчивы к постоянному воздействию влаги. Но, даже при такой устойчивости гидроизоляция стен имеет высокую важность.

Читайте также

Как хранить свеклу в холодильнике, погребе, подвале?

Запасы свеклы на зиму отлично выручают любую семью. Корнеплоды, выращенные собственноручно, не только экономят бюджет,…

Утепление пола

Когда влага проникает в подвал через стены и пол, гидроизоляция грунта также необходима – влага, испаряясь с поверхности, будет оседать конденсатом на перекрытиях и повысит общую влажность воздуха в подполе. Если выполнять такую процедуру, нужно дополнительно укладывать пол. В таком качестве могут служить бетонная стяжка, жидкое стекло, деревянное покрытие. Для защиты пола подвала от грунтового подтопления нужно:

  1. Снимают грунт толщиной около 5 см и выравнивают полученную поверхность.
  2. Укладывают полиэтиленовую пленку с промазыванием стыков битумной мастикой.
  3. Присыпают глиняно-песчаной смесью поверхность пола и бетонируют.

Когда влага в подпол проникает сезонно, при подтоплении участка, необходимо воспользоваться иным подходом – после снятия верхнего слоя формируют дренажную прослойку из гравия и щебня, а на стены наносят гидроизоляционную штукатурку. Для удаления влаги нужно расположить по периметру помещения сосуды с негашеной известью – они соберут лишнюю влагу из воздуха.

Устройство деревянного пола с утеплением

Когда подвал выступает цокольным этажом, как утепление и изоляцию нередко используют вариант с укладкой деревянного пола. Но, такой пол необходимо защитить от влаги снизу. Поэтому перед укладкой перекрытия нужно провести гидроизоляцию грунта, для чего необходимо уложить на поверхность несколько слоев полиэтиленовой пленки и закрыть стыки битумной мастикой. Дальнейший процесс выполняют по такому алгоритму:

  1. Укладка опорного бруса. Покупая деревянный брус, обращают внимание на пропитку – защита от влаги и огня.
  2. Утепление. Промежуточные ячейки между опорным брусом заполняют утеплителем. В таком качестве могут служить – керамзит, пенополиуретан или минвата.
  3. Половая доска. При укладке половой доски в подвале нужно акцентировать внимание на необходимости больших зазоров.
Внимание!

Пол в подполе при высокой влажности следует окрашивать составами на основе полиуретана – такие краски и лаки более устойчивы к влажности, поэтому продлят срок пригодности покрытия.

Выполнение стяжки с утеплением

Чистое и выровненное основание пола в погребе необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой в 2 слоя. Швы нужно проклеивать битумной мастикой для гидроизоляции основы. По прошествии суток, поверх пленки нужно положить пенополистироловые плиты с изолированием швов битумом. Поверх утепляющего материала также нужно проложить пленку в 2 слоя с изоляцией стыков. Дальнейший процесс заключается в такой последовательности действий:

  1. Укладка армирующей сетки. Армирующий слой необходим для укрепления покрытия на основе цемента. Такую сетку можно приобрести в форме готовых отрезков или связать самостоятельно из пластиковых прутов и проволоки. Ячейки армирующего слоя обязаны быть величиной от 10 до 12 см на сторону.
  2. Дополнительная прослойка. Под арматуру нужно засыпать тонкий слой керамзита или крупного гравия для обеспечения расстояния в 2-3 см. Такая прослойка обеспечит размещение арматуры в середине цементного раствора и не оставит зазора под стяжкой.
  3. Первичную заливку выполняют цементным раствором с добавлением керамзита. Толщина этого слоя не должна быть меньшей 5 см. На сушку до выравнивания потребуется около 1 недели.

Выравнивающую стяжку выполняют цементно-песчаной смесью. В зависимости от нужной степени гладкости покрытия можно применять различные технологии финишной стяжки. К примеру, для полного заглаживания поверхности используют вариант с цементным молоком – жидкий, как клейстер раствор равномерно разливают по всей плоскости, выравнивают затирочной планкой и дают просохнуть.

Как просушить подвал или погреб

Когда нужно осушить погреб в теплое время года существует сложность в вопросе естественной циркуляции – холодный воздух будет оставаться в погребе при теплой или жаркой погоде. Для осушения осуществляют нагрев или создают искусственную тягу. Чем большей будет степень прогревания подвала, тем быстрее влага будет уходить. Чтобы обеспечить нагрев нередко обращаются к такой методике:

  1. Подбирают ведро или другую емкость сходного объема и проделывают в нем дырки. Эту тару следует надежно привязать к негорючей веревке.
  2. Внутрь подготовленного сосуда закладывают древесный уголь, подойдет для шашлыка или нажженный в домашних условиях, и разжигают.
  3. Когда угли уже раскалены и стабильно поддерживают температуру и тление, тару следует опустить в подвал и оставить висеть над полом.
  4. Крышку погреба закрывают, но для обеспечения нужного для горения кислорода отрывают 1 раз в 20-30 минут.
Внимание!

Угли, при недостатке воздуха гаснут – необходимо достать ведро и вновь разжечь пламя для сушки. Для обеспечения дополнительного притока воздуха также рекомендуют подключить пылесос на выдув, или продувной вентилятор к вводному каналу вентиляции.

Когда угли полностью выгорели, сосуд вынимают из подвала, а люк закрывают на 2-3 суток. Это обеспечит сохранение угарного газа в подполе для уничтожения плесневого грибка и бактерий. Одного такого подхода достаточно для полного высыхания подвала в сухую погоду. Вместо древесного угля рекомендуют применять кокс или каменный уголь, но такие варианты чадят сажей и необходим больший приток воздуха для обеспечения длительного горения. Длительность горения угля и кокса больше, как и количество выделяемого тепла, поэтому такой вариант позволит эффективнее осушить сырой подвал.

Чем возможно заменить уголь

Уголь – древесный, кокс либо каменный – не единственные горючие материалы для прогрева подвального помещения. Возможно применять для просушки погребов и устройства на другом виде топлива, в том числе – электроприборы. Техника их применения может иметь незначительные отличия от тактики, используемой с углем. Как альтернативу в борьбе с конденсатом можно применять такие виды нагревателей:

  1. Пропановая горелка. Зажженное устройство также опускается подпол на тросе. Но, нужно внимательнее следить за поведением пламени и обеспечивать безопасность от возгораний.
  2. Керосинка. Керосиновые паяльные лампы также применяют для прогрева. Но присутствует еще более высокий риск возгорания при наличии горючих материалов в элементах перекрытия или стеллажей.
  3. Тепловая пушка. Такие приборы применяют для прогрева ангарных помещений и работы с термопластичными материалами (натяжные потолки и прочее). Мощность устройства должна быть не ниже 3-5 кВт.
  4. Буржуйка. Переносная металлическая печь также способна помочь устранить влагу из погреба. Буржуйку нужно разместить в подвале с подключением дымохода через люк и протопить комнату.

Такой подход позволит не только устранить конденсат в подполе, но и очистит перекрытия от насекомых, грызунов и грибка. Применять горелки и буржуйки в одиночку не рекомендуется – нужен помощник, который останется снаружи и проследит за безопасностью. Это связано с высокими рисками получения отравления газами или потери возможности самостоятельно выйти из погреба. Тепловую пушку в одиночку можно спускать на тросе, а буржуйку нужно растапливать внизу.

Внимание!

Опускаться в подвал во время процедуры нельзя, так как температурные показатели могут достигать 70ºС, а весь кислород будет замещен дымом и угарным газом.

Альтернативные варианты просушки

В зависимости от типа помещения, под которым расположен подвал, возникают различные сложности с просушкой. В случае гаража, подходят любые варианты, в том числе не самые чистые, как сушка с использованием раскаленных углей. Но, если подвал расположен под жилыми комнатами, то необходимо проявить осторожность и аккуратность – фундамент ломать нельзя, для прокладывания труб есть препятствия в форме перекрытий и стен. Лучше всего поставить вентиляционную трубу, через люк или как вариант рассмотреть способы сбора влаги прямо в подполе. Для этого внизу размещают гигроскопичные материалы:

  1. Сухие опилки или стружка. Такой способ не может полностью устранить избыточную влажность. Но, регулярная замена материала свежими опилками или стружкой избавляет помещение от конденсата, что также важно для сохранения подвала.
  2. Картонные коробки могут выступить заменителем опилок и стружки, так как хорошо впитывают воду. Если заложить достаточное количество на ночь, то утром вынимают расползающиеся остатки, наравне с уменьшением конденсата. При регулярной замене также, как и при опилках уйдет конденсат.
  3. Гашеную известь используют для побелки помещений, но этот материал также хорошо впитывает влагу. Чтобы понизить влажность в подполе известь насыпают вдоль стен и на стеллажах. Влага в помещении впитается, а известковые испарения уничтожат грибок.
  4. Хлористый кальций, как и известь опасен собственными испарениями, но хорошо собирает воду – 1 кг вбирает до 1,5 л влаги. Вещество опускают в подвал и оставляют на 24 часа. Если кальций просушить путем прокаливания, то материал снова пригоден к использованию.

Когда перечисленные варианты недоступны или не помогают можно обратить внимание на современную технику – в продаже представлены осушители воздуха бытового назначения. Основное их назначение – осушка помещений с бассейнами, но для подвала такой большой мощности не нужно – модели среднего уровня стоят порядка 20-30 тыс. росс. руб. и подключаются к сети напряжением 220 В.

Внимание!

Прибор после включения собирает влагу из воздуха в приспособленную тару – ее нужно регулярно убирать.

Заключение

Повышение влажности на цокольном этаже, в подвале или погребе – проблема, заключающаяся в нарушении гидроизоляции, теплоизоляции и вентиляции. Прежде чем решать – какую методику применить для устранения конденсата надо определить причину. Самым простым вариантом проблемы выступает вентиляционная шахта – ее нет вовсе или отверстие забито. В случае правильного определения источника проблемы нет препятствий для нормализации климатических условий в подполе.

Яндекс.Дзен Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! Нажмите "Подписаться на канал", чтобы читать Hozsekretiki.ru в ленте "Яндекса"

загрузка...

477 0